10 conseils pour vous aider
Vous avez effectué des mises à niveau progressives des composants au point où votre vélo est maintenant assez bien spécifié et vous améliorez simplement votre cadre. Ou peut-être que vous rafraîchissez votre équipement actuel avec un nouveau cadre en acier en vue de faire du cyclotourisme dans des endroits éloignés.
Quel que soit le cas, consultez ces énigmes courantes lors de l’échange de votre kit et de vos composants, en soulignant les problèmes et comment les contourner. Et si vous en avez besoin, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel du magasin de vélos pour résoudre tous les problèmes qui dépassent vos capacités.
Outils nécessaires
- Clés Allen et clés
- Pinces et pinces coupantes
- Extracteurs de manivelle et outils de boîtier de pédalier (BB)
- Huile et graisse
- Clé dynamométrique, appareil de mesure
- Lime à métal/toile émeri
1 Fourchette finesse
Tout d’abord, mesurez-vous. Si vos nouveaux et anciens cadres ont des tubes de direction de la même taille, votre fourche devrait s’insérer facilement une fois le jeu de direction installé. La plupart des nouveaux cadres ont des tubes de direction de 11/8 pouces, donc si votre fourche et votre jeu de direction existants sont de 1 pouce, vous en aurez besoin de nouveaux – et d’une nouvelle potence. Pour couper votre fourche à la bonne longueur, vous pouvez la mesurer soit en ajoutant la hauteur de la pile du casque (généralement environ 42 mm) à la longueur du tube de direction, ainsi que l’espace pris par la potence et les entretoises que vous utiliserez, ou simplement préinstallez la fourche avec les entretoises et la potence souhaitées, puis marquez-la pour la découpe. N’oubliez pas d’ajouter une nouvelle rondelle en étoile si nécessaire, laissant suffisamment d’espace pour rabattre le capuchon supérieur sur les jeux d’avant.
2 Détails de la patte arrière
Mesurez et comparez l’espace entre les pattes arrière. Ce sera 130 mm ou 135 mm (ou 126 mm sur les très anciens cadres de route). Si votre cadre est en acier, il peut être ouvert ou écrasé en toute sécurité pour s’adapter à l’espacement particulier du moyeu, mais cela peut augmenter la difficulté des réparations en bordure de route. Le réespacement du moyeu arrière est une solution valable, mais nécessitera un redécoupage (recentrage) de la jante entre les écrous de roue. Alors que l’espacement standard actuel pour les roues de 26 pouces a tendance à être de 135 mm, 130 mm est encore assez courant (selon le moyeu utilisé) et est également la norme actuelle pour les moyeux et les roues de route 700C. Idéalement, espacez juste le côté gauche, en gardant la position de la cassette et du dérailleur intacte. Si nécessaire, remplacez-le par le bon essieu et remettez-le en place.
3 Mesurez votre coque BB
Mesurez et comparez les anciennes et nouvelles largeurs de coque BB comme illustré, et vérifiez les roulements pour des signes d’usure avant de les réutiliser. Sur les manivelles modernes en deux parties avec coupelles externes (comme un triple Deore XT), ajoutez ou retirez une entretoise de coupelle selon les besoins, tout en maintenant les dégagements corrects du bras de manivelle et du plateau avec les haubans inférieurs ; vérifiez également que le débattement du mécanisme avant est adéquat, à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur. Sur les BB coniques carrés standard tels que la série UN de Shimano, la coupelle non fixe gauche peut être remplacée par la version correcte (Y-1SG05020 pour 73 mm, Y-1SG05030 pour 68 mm) si vous pouvez les trouver dans le bac de pièces récupérées à votre magasin de vélo local (LBS). S’il n’est pas disponible, une nouvelle unité complète de la bonne largeur sera nécessaire. Graissez généreusement les filetages lors de l’installation.
4 Dimensionnement du collier de tube de selle
Si vous passez d’un cadre en aluminium de qualité inférieure à un cadre en acier, la taille de la pince du dérailleur avant devra être réduite, ce qui peut généralement être fait avec des cales. Les cadres en acier nécessiteront très probablement une tige de selle de 27,2 mm, ce qui signifie que le dérailleur et le collier de tige de selle auront probablement un diamètre de 28,6 mm, tandis que les diamètres extérieurs du tube de selle sur les cadres en aluminium sont généralement de 32 mm ou 35 mm. Shimano propose des cales dans le cadre de ses dérailleurs avant multi-pull et multi-fit, et vous pourrez peut-être en obtenir quelques-uns de votre LBS – encore une fois, jetez un coup d’œil dans le bac de pièces récupérées. Avant d’insérer la tige de selle, poncez ou limez soigneusement les arêtes vives ou les rugosités du cadre qui pourraient gêner, et graissez généreusement.
5 Dégagement du cadre
Des problèmes de dégagement peuvent survenir lors des échanges de cadre, comme la taille des roues, des pneus ou des garde-boue, surtout s’ils sont trop gros. Outre la mesure évidente de confirmation de la bonne taille de roue, vous devrez gonfler complètement les pneus et vérifier les dégagements entre les haubans et les flancs lorsqu’ils se rétrécissent vers la coque du boîtier de pédalier. Passez à une taille inférieure si nécessaire (c’est-à-dire de 26 × 1,75 à 26 × 1,5, ou de 35 mm à 32 mm si vous utilisez des roues 700C). Les dégagements du garde-boue à l’avant peuvent également changer, alors vérifiez l’écart entre la roue et le tube diagonal, ainsi que le chevauchement des orteils. Les mechs avant peuvent être accrochés aux garde-boue, donc si nécessaire, coupez le garde-boue avec des cisailles à tôle pour permettre au dérailleur avant de parcourir toute sa course.
6 freins
Cantis, Vs ou disques – telle est la question. Si vous n’optez pas pour les disques, des cintres de câble doivent être présents si vous utilisez des cantis à l’ancienne, bien que le cadre et la fourche illustrés rendraient cela difficile. Le passage aux freins en V nécessitera également le bon levier de frein ou le repositionnement du mamelon de câble dans le levier sur les modèles qui le permettent. Vérifiez que les plaquettes de frein entrent en contact avec les jantes à la hauteur et à l’angle corrects, comme illustré. Pour compenser une distance de tige de frein plus large ou plus étroite, utilisez les entretoises appropriées fournies avec les plaquettes. Les bras de frein en V doivent être verticaux et bien éloignés des pneus lorsque les freins sont appliqués.
7 énigmes du câble
Attendez-vous à devoir remplacer certains de vos câbles pour s’adapter à un parcours de câble éventuellement différent. Les intérieurs de câble sont susceptibles d’avoir été endommagés par leurs boulons d’ancrage et peuvent être trop courts une fois que la partie endommagée ou effilochée est coupée. Tant qu’ils sont en bon état et ne présentent pas de signes d’usure ou de dommages, vos câbles arrière peuvent être réutilisés à l’avant pour le dérailleur et le frein, vous n’aurez donc qu’à en acheter de nouveaux à l’arrière. Si votre ancien cadre a un chemin de câbles différent du nouveau (c’est-à-dire un tirage par le haut au lieu d’un tirage par le bas), vous devrez installer vos câbles en suivant le nouveau chemin. À moins que vous n’utilisiez des systèmes entièrement scellés, évitez d’utiliser des revêtements de câbles entre les guides à fentes, car cela entraverait l’accès rapide pour le nettoyage et la lubrification.
8 Longueur de chaîne
Tout d’abord, inspectez votre chaîne pour l’usure avec un contrôleur de chaîne décent. Remplacez-la si elle est usée, sachant que cela peut également vous obliger à remplacer votre cassette arrière. Un glissement sous charge sur l’un des pignons nécessitera le remplacement de la cassette ainsi que de la chaîne. Si l’ancienne chaîne est toujours valide, reconnectez-la à l’aide d’un maillon principal (tel que SRAM PowerLink) ou d’une nouvelle goupille à rivet à la Shimano. Vérifiez la longueur de chaîne requise comme suit : dans le grand anneau et le petit pignon, les poulies du dérailleur doivent être presque verticales, tandis que dans le grand anneau et le grand pignon, le dérailleur doit avoir une petite capacité d’enroulement pour engager en toute sécurité le grand pignon. quand dans le grand ring. Si vous avez besoin d’une chaîne plus longue, vous devrez en installer une nouvelle.
9 Rangez-le
Vous pouvez généralement échanger les garde-boue sans modifications drastiques, mais les porte-bagages peuvent s’avérer plus délicats, surtout si vous utilisez des freins à disque, car les étriers peuvent interférer avec les entretoises et les points de montage du porte-bagages. Utilisez des entretoises comme illustré pour éloigner la jambe de la patte et permettre un dégagement pour l’étrier de frein. Les rondelles de plaquettes de frein en V récupérées font d’excellentes entretoises. De nombreux fabricants de crémaillères proposent des modèles qui contournent ce problème : la crémaillère de Topeak avec décalage intégré offre un dégagement suffisant pour l’étrier. L’installation d’un porte-bagages trop étroit forcera les pattes du cadre ensemble et rendra difficile l’installation des roues. Soulevez doucement les entretoises de votre rack à la bonne largeur ; les racks alu ou chromoly de bonne qualité ne s’en soucieront pas du tout.
10 Test de fonctionnement
Un test résoudra tous les problèmes, alors chargez-le et partez. Prévoyez une bonne demi-journée de vélo, plus si vous le pouvez, pour laisser le temps aux petits problèmes d’apparaître. Vérifiez maintenant chaque écrou et chaque boulon.
- Transmission : dérailleurs, câbles, engrenages, chaîne, manivelles, boîtier de pédalier et pédales.
- Roues : tension des rayons, pneus, fixation des roues.
- Cockpit : barre, potence, jeu de direction, commandes, tige de selle et selle.
- Enfin, les accessoires : vérifiez vos racks, éclairages, ordinateurs et tout autre accessoire.
- Revérifiez les réglages des dérailleur avant et arrière, y compris les vis de butée extérieures et intérieures pour un changement de vitesse correct sans chute de chaîne.
- Serrez fort les freins et essayez de tordre la barre et les commandes : les boulons d’ancrage des câbles et les écrous de fixation des plaquettes de frein doivent tenir fermement, tandis que rien d’autre ne doit bouger.
